Ошибки, возникающие при использовании МКПП
Существует 8 наиболее частых ошибок, которые быстро приведут к порчи всего механизма:
Беспрерывный выжим сцепления. Не стоит держать сцепление выжатым длительное время, так как это легко приведет к быстрому изнашиванию диска сцепления, а также выжимного подшипника, вынужденного постоянно крутиться под нагрузкой. В результате он начнет гудеть и возникнет вероятность, что он поломается при движении. Поэтому, если слышен характерное гудение, стоит немедленно его заменить, для чего придется полностью снимать коробку передач.
Интересно!
На светофорах лучше всего включить нейтральную передачу при этом сцепление можно и не отпускать, ведь в этом случае выжимной подшипник действовать не будет.
- Не выжимать сцепление при включении передачи. Такая проблема часто может встретиться у людей, которые постоянно ездили на автоматической коробке передач и у совсем новичков. Забыв выжать сцепление, при включении ступени механическая трансмиссия испытывает очень большую нагрузку из-за того, что от двигателя она не была отсоединена. Результатом такого действия может быть поломка зубьев шестерней или слизыванием. При этом сам механизм начинает разламываться.
- Включать заднюю передачу в движении. Особенно часто такая ситуация может произойти в спешке. Это также, как и в предыдущем пункте, негативно сказывается на зубьях шестерней, слизывая их только с одной стороны, что не спеша приводит механизм в негодность. В такой ситуации слышится выраженный скрежет, а само переключение сделать очень нелегко. При постоянном повторении этой ошибки задняя ступень будет все хуже включаться, пока полностью не поломается.
- Не отпускать сцепление до конца. Водители часто только приотпускают сцепление, когда стоят на подьеме, удерживая автомобиль на месте при неполном схватывании сцепления, чем активно сокращают его срок службы. Пробуксовка механизма при старте может быть наиболее пагубным, ведь полностью весь узел начинает сильно перегреваться из-за трения, что ведет к изнашиванию. Такие действия приведут к не только замене запчастей, но и полного демонтажа коробки.
- Держать руку на рычаге переключения передач. Водители машин часто предпочитают оставлять руку на рычаге из-за удобства. Это, вроде бы, безобидное действие понемногу начинает разбалтывать весть механизм, портить вилочки, которые помогают передвигать в механической коробке муфты. Происходит из-за того, что в процессе движения автомобиль колеблется и водитель, соответственно, тоже. Колебание руки, лежащей на рычаге, оказывается довольно сильным, что приводит к потере тугости.
- Максимально давить на газ при маленьких оборотах. Иногда, когда хочется резко ускориться многие начинают сильно давить на газ забывая при этом про обороты. Каждый подшипник имеют свою определенную скорость вращения, когда она слишком низкая, то соответственно и сам подшипник не сможет выдерживать такую нагрузку. В результате начинается их быстрый износ и подвывания.
- Понижать передачу на более двух ступеней. При эксплуатации механической коробки водители обязаны иметь представление о том, на какой скорости производить переключение ступени. Ведь в том случае, если скорость окажется выше, чем трансмиссия может вынести и сразу же после отпуска сцепления произойдет сильное торможение мотором. Это, в свою очередь, может привести к неисправности дисков и коробки, а также ремня газораспределительного механизма. Особенно опасна такая ситуация зимой, когда ведущие колеса мгновенно замедляться при таком торможении двигателем, что привести к опасному уходу с траектории движения.
- Включать высокие передачи на низких оборотах. Как и в случае понижения на более двух ступеней включать при низких оборотах двигателя 3,4 и 5 ступень не рекомендуется. Конечно, машина будет продолжать свое движение, но ей нужно будет в несколько раз больше на это сил. Из наиболее популярных неисправностей в такой ситуации — повреждение всех частей механизма.
https://youtube.com/watch?v=FITVjH2s8es
Даже опытные водители могут допустить одну из этих ошибок. Для того чтобы не допускать ошибок в работе с МКПП и быстро научиться чувствовать двигатель рекомендуется переключать ступени при нужных оборотах мотора.
Возможные причины
Если плавают обороты на холодную, это не связано с неисправностью конкретно одного датчика или механизма. Если ДВС работает нестабильно, нужно диагностировать каждую систему по очереди:
Впускной тракт. Подсос воздуха во впускной системе — это наиболее частая причина плавающих оборотов на холодную.
Топливная система. Смотрим фильтр, насос и форсунки
Последним стоит уделить особое внимание, особенно если это дизель. Да, автомобиль запускается и тянет на любой подъем, но на холодную двигатель не будет держать обороты.
Датчики
Проверьте ДМРВ, ДПДЗ, лямбда‐зонд, а также регулятор холостого хода. Они могут быть излишне загрязнены, либо не работать по причине короткого замыкания или плохого контакта.
Цилиндропоршневая группа. Если замер компрессии показал неутешительные результаты, причина именно в ЦПГ.
Самостоятельная диагностика нарушений
Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.
- Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
- Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
- звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
- звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
- шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
- детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
- также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части
Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.
Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.
Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.
Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.
Источник
Свистит ремень генератора
Самой частой причиной свиста, которую особо отмечают специалисты, является ремень генератора. Свистеть начинает по причине того, что указанный ремень слабо натянут и проскальзывает. С увеличением оборотов двигателя свист обычно прекращается, так как ремень перестает скользить и начинает синхронно работать на шкиве.
Обычно такие симптомы наблюдаются во влажную погоду, так как влага на поверхности ремня и шкивов осуществляет снижение фрикционных свойств материалов. Это указывает на потерю ремнем должной упругости. На стабильность работы мотора такое незначительное проскальзывание ремня генератора не влияет, но рекомендуется при первой возможности произвести контроль его состояния и подтяжку, так как АКБ будет получать не полный заряд. Более того, даже после подтяжки зачастую следует готовиться к скорой замене ремня.
Также проскальзывание ремня по шкивам при запуске двигателя в холодную погоду может быть вызвано тем, что происходит значительное загустение смазки, которая находится в подшипнике генератора. Получается, ремень не может провернуть шкив генератора, в результате чего происходит его проскальзывание. С прогревом и разжижением смазки свист может как исчезнуть, так и присутствовать.
Во втором случае необходимо отдельно проверить, способен ли шкив генератора вращаться. Встречается ситуация, когда происходит заклинивание вала генератора. Далее следует заменить смазку в подшипнике, проверить и подтянуть ремень
Также нужно обратить внимание на состояние поверхности шкива генератора. Необходимо добавить, что если автомобиль оборудован зубчатым ременным приводом генератора, тогда шкив не может быть причиной свиста, неисправность локализуется в области подшипника
Ремень может свистеть кратковременно после запуска двигателя или постоянно. Это зачастую говорит не только о недостаточном натяжении или о критическом износе. Еще высока вероятность попадания на приводной ремень грязи, моторного масла или других технических жидкостей.
В этом случае даже новый ремень генератора необходимо срочно заменить. Автомеханики настоятельно рекомендуют обратиться на СТО для диагностики в случае появления громкого свиста при запуске двигателя, который не пропадает с прогревом и продолжается после начала движения.
Бывает, что ремень свистел постоянно, но свист в движении неожиданно прекратился. В подобной ситуации высока вероятность полного обрыва приводного ремня генератора. В этом случае на панели приборов загорится сигнальная лампа, которая укажет на отсутствие заряда АКБ. Если своевременно не принять меры и продолжить поездку, тогда аккумулятор может полностью разрядиться.
Простейшим способом проверки натяжения приводного ремня своими руками является нажатие на ремень. Если отмечен его прогиб, тогда необходимо осуществить подтяжку. Также на ремне не должно быть заметных дефектов, расслоения, следов техжидкостей. Попадание антифриза или моторного масла на ремень генератора означает необходимость его замены.
Проблема прижимания к обочине
Так сложилось, что новички за рулём очень боятся окружающих их транспортных средств. Из-за этого они, порой несознательно, стараются прижаться ближе к обочине. Причём зачастую подобное поведение обусловлено низким уровнем профессионализма инструктора, который обучал человека в автошколе.
Именно отношение к преподаванию в автошколах зачастую приводит к типичным ошибкам начинающих водителей. Прижимаясь к обочине, новичок чувствует себя в безопасности. Но это ошибочное ощущение, поскольку в действительности двигаться слишком близко к краю не рекомендуется.
Подобное поведение увеличивает вероятность выезда на тротуары, наезда на пешеходов, а также возникновения прокола. На обочине часто скапливается всевозможный мусор, среди которого могут найтись куски стекла, пластика, какие-то гвозди и прочие острые предметы. Всё это влечёт минимум к необходимости менять колесо.
Научитесь двигаться строго в полосе, никуда не прижимаясь. Это даст пространство для манёвров другим участникам движения, а также не позволит ущемлять ваше пространство при перемещении.
4). Плохое отношение к окружающим
Будьте всегда вежливы за рулем и старайтесь предупреждать заранее водителей о своих намерениях. Так вы своими действиями предупредите заранее окружающих вас граждан и водителей о том, что именно вы хотите сделать. Помните друзья о главном, что на дороге много водителей-новичков которые могут не среагировать на ваши резкие действия. Также не забывайте, что все мы с вами разные и не все являются профессиональными водителями, как вы допустим. Не меряйте по себе всех окружающих вас водителей.
Поэтому старайтесь всегда думать не только за себя любимого, но и за других участников дорожного движения. Ведь возможно случится, что своими нужными действиями вы поможете им в случае их совершаемых ошибок.
Во-первых, если вы включаете поворотники, то советуем включать их заранее перед поворотом или перед перестроением. Так вы будете уверены в том, что даже невнимательные водители смогут увидеть ваш сигнал предупреждение.
Во-вторых, если вы увидели, что позади вас водитель по каким-то причинам не соблюдает дистанцию, то ни в коем случае не нажимайте резко на тормоз в том самом месте, где вам необходимо обязательно снизить скорость. В этом случае ваша задача состоит в том, чтобы заранее предупредить водителя позади вас о ваших будущих намерениях торможения. Для этого начинайте заранее плавно снижать скорость.
Так вы дадите понять другим участникам дорожного движения, что вы хотите предпринять и возможно тем самым обратите внимание как-раз тех водителей, кто возможно до этого не обращал на вас ни какого внимания. То же самое касается и перестроения машины из ряда в ряд и других маневров на дороге. Все всегда делайте заранее
Помните о том, что наверняка кто-то из водителей во время движения не обращает на вас внимание
Все всегда делайте заранее
Помните о том, что наверняка кто-то из водителей во время движения не обращает на вас внимание. То же самое касается и перестроения машины из ряда в ряд и других маневров на дороге
Все всегда делайте заранее
То же самое касается и перестроения машины из ряда в ряд и других маневров на дороге. Все всегда делайте заранее
Помните о том, что наверняка кто-то из водителей во время движения не обращает на вас внимание
При заводке двигателя булькает
При работающем моторе со стороны капота слышно какое-то подозрительное бульканье, причем от температуры двигателя это не зависит. Что это может быть? у меня иногда проявляется. исчезает, когда на газ жмёшь.
Т.е. бульканье происходит в момент падения струйки тосола на его поверхность, находящуюся в бачке. Вот!
Мужики! Без паники! Все пучком. Заведите мотор и откройте капот. Слышо бульканье? Естественно! Теперь открываем про бку расширительного бачка и наблюдаем, как из верхней трубки тосол льется вниз, создавая такой звук. Т.е. бульканье происходит в момент падения струйки тосола на его поверхность, находящуюся в бачке. Вот!
Мужики! Без паники! Все пучком. Заведите мотор и откройте капот. Слышо бульканье? Естественно! Теперь открываем про бку расширительного бачка и наблюдаем, как из верхней трубки тосол льется вниз, создавая такой звук.
Аналогичная ситуация, машина 21124 1,6 16V. новая. Звук (тр-тр-тр
) со стороны капота, в районе водительского места.
Так все же народ, нормальное это явление или нет? Могет при продаже что не докрутили
Я думаю, что не стоило засирать тему, потому как меня например все-таки волнует как победить бульканье бачка ОЖ.
Аналогичная ситуация, машина 21124 1,6 16V. новая. Звук (тр-тр-тр
) со стороны капота, в районе водительского места.
Так все же народ, нормальное это явление или нет? Могет при продаже что не докрутили
1900-2000 потом перестает. Как-то потрогав абсорбер, заметил что трясется и издает похожий на «тр-тр-тр-тр-тр» звук. Снял его и обклеил 2-х сторонним скотчем крепление изнитри. Звук этот стал слышен вдвое меньше, а то и совсем не слышно.
Источник
Подсос воздуха во впуске
Это трещины во впускном коллекторе, шлангах, негерметичное соединение патрубков или пробои в вакуумном шланге тормозного усилителя. Часто воздух попадает в месте соединения дроссельной заслонки с коллектором. В систему попадает неучтенный датчиками воздух, который меняет состав топливной смеси.
Разорванный патрубок
Блок управления не может откорректировать смесь, потому что «на бумаге» все чисто — сквозь датчики прошло ровно столько кислорода, сколько нужно. На некоторых авто ЭБУ все же пытается исправить коррекции форсунок, но работа двигателя на холодную по‐прежнему остается нестабильной. Кстати, по мере прогрева проблема может исчезать. Почему? С увеличением температуры, части двигателя расширяются, и воздух если подсасывается, то незначительно, не оказывая проблем при работе авто.
Если плавают обороты на холодном двигателе, проблема может скрываться «просевшей» прокладке впускного коллектора, что заметить глазами вовсе невозможно. Визуально трещин нет, воздуху неоткуда попадать, да и на горячую обороты выравниваются. Не спешите вскрывать коллектор — утечку воздуха можно проверить дымогеренатором.
Дымогенератор
Такое устройство есть на многих СТО. Мастер запускает дымогенератор во впускную систему и контролирует, откуда идет утечка. Это быстрый и точный способ определить подсос, а главное — абсолютно безопасный для двигателя.
Цепь ГРМ и другие периферийные детали двигателя
В силовом агрегате присутствуют буквально десятки периферийных элементов, которые могут также стучать и издавать прочие звуки при запуске. К примеру, стартер в процессе запуска может постукивать, если сбиты элементы шестерни бендикса или маховика. Также стучать может система газораспределения. Особенно это актуально, когда в этой системе использована цепь. Есть мнение, что цепь ГРМ может жить бесконечно долго, но в этом мнении есть ряд недостатков:
все производители рекомендуют менять цепи ГРМ, кто-то говорит об интервале в 60 000 км пробега, кто-то ставит 200 000 км, но все равно всегда речь идет о качественной замене;
если элемент начал изнашиваться, он достаточно быстро выйдет из строя, возможно перетирание одного из звеньев и разрыв, что случается очень редко, но приносит проблемы;
стучать могут шестеренки в системе цепи, которые деформировались или нуждаются в замене по другим причинам, и такие стуки реально просто определить на диагностике;
сама цепь может растянуться и греметь как при запуске, так и непосредственно при работе силового агрегата, так что стоит обращать особое внимание на данный элемент в процессе эксплуатации;
при слишком большом растяжении цепь может болтаться и бить соседние элементы, что чревато более дорогими последствиями при восстановлении и ремонтных работах с авто.
Есть буквально сотни решений, которые помогут протестировать этот момент, но все они связаны с профессиональной станцией. Если на автомобилях ВАЗ добраться до самой цепи не представляется проблемой, то на BMW, к примеру, это станет настоящим ужасом для владельца. Проблема креплений, особых типов крепежей, непонятной конструкции все равно заставит вас поехать на сервис. Так что современные технологичные авто лучше обслуживать сразу на станции.
Советы и рекомендации
Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов
При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока
Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.
Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).
Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.
Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.
Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.
Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.
Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
Как устранить свист при запуске двигателя
Методы устранения будут зависеть от непосредственно самой причины свиста при запуске на холодном двигателе. Так может понадобиться:
- Натянуть ремень.
- Очистить ручейки в шкиве коленвала либо генератора.
- Заменить вышедшую из строя деталь, которой может быть помпа, ролик, подшипник.
- Выполнить замену навесного ремня.
Поскольку по статистике чаще всего «виноват» ремень генератора, то диагностику нужно начать именно с него. Выполнять соответствующую проверку рекомендуется каждые 15…20 тысяч километров пробега или чаще. Обычно для генератора используется клиновый (ручейковый) ремень
При проверке нужно обратить внимание на наличие растрескиваний на его внутренней поверхности (ручейках) при изгибе ремня. Если имеют место трещины — ремень нужно менять. Приблизительный рекомендуемый пробег автомобиля для замены ремня генератора — около 40…50 тысяч километров
Обратите внимание, что на срок эксплуатации того или иного ремня также влияет его натяжка
Приблизительный рекомендуемый пробег автомобиля для замены ремня генератора — около 40…50 тысяч километров
Обратите внимание, что на срок эксплуатации того или иного ремня также влияет его натяжка
В случае, когда ослабла натяжка ремня, его необходимо подтянуть. Обычно это делается при помощи соответствующего ролика либо регулировочного болта (зависит от конструкции конкретного автомобиля и его двигателя). Если же механизм натяжки не предусмотрен, то в таком случае необходимо выполнить замену растянувшегося ремня на новый.
Чтобы определить что свистит ремень или ролик, поскольку издаваемые ими звуки очень похожи между собой, можно воспользоваться специальными защитными аэрозолями — размягчителями резины. Чаще всего для этого используют кондиционеры ремней, реже силиконовую смазку либо популярное универсальное средство WD-40. В частности, необходимо брызнуть указанный аэрозоль на внешнюю поверхность ремня. Если он изношенный, растянутый и/или очень сухой, то такая временная мера позволит на некоторое время устранить свист.
Соответственно, если средство помогло — значит, «виновником» неприятных звуков является именно изношенный ремень. В случае же, если указанная мера не помогла, то скорее, всего виноват ролик, в частности, его приводной подшипник. Соответственно, нужно выполнить дополнительную проверку.
При подтяжке старого или натяжении нового ремня не нужно сильно усердствовать и устанавливать очень высокое усилие. В противном случае возрастет нагрузка на подшипник генератора и натяжной ролик, что может привести к быстрому выходу их из строя.
Некоторые автолюбители вместо замены указанных ремней (как кондиционера, так и генератора) используют специальные средства — размягчители резины или усилители трения (в составе есть канифоль). Однако, как показывает практика, подобные средства можно использовать лишь как временное решение проблемы. Если же ремень имеет значительный пробег, то его лучше заменить на новый.
Проверяя ремень обратите внимание и на канавки шкивов. Не поленитесь снять ремень и пройтись по шкиву КВ и генератора металлической щеткой, а также очистителем тормозов дабы смыть всю грязь. Если выяснилось что свистит не ремень, а ролик, то стоит его поменять
Когда же писк исходит от подшипников помпы либо обгонной муфты генератора — деталь также под замену
Если выяснилось что свистит не ремень, а ролик, то стоит его поменять. Когда же писк исходит от подшипников помпы либо обгонной муфты генератора — деталь также под замену.
А вот если писк издает резонирующий ДПКВ, как это случается на Ладах, то достаточно подложить под него небольшую прокладку в соответствии с размером датчика. Так вырезав небольшую прокладку из фольги установите ее между ним и корпусом двигателя. В зависимости от величины зазора прокладка будет иметь три-четыре слоя фольги. Основная задача прокладки — обеспечить механическое усилие на датчик сверху вниз.
При выполнении аналогичных работ на других автомобилях размер прокладки и место ее установки может отличаться. Для выяснения, в каком именно месте нужно устанавливать прокладку необходимо большим пальцем механически понажимать на корпус датчика положения коленчатого вала. То есть, можно нажимать как сверху вниз, так и снизу вверх, или вбок. Так опытным путем можно найти положение, при котором звук полностью пропадет либо станет значительно тише.
