Борьба с болезнями подсолнечника
Перед тем, как вырастить подсолнух на даче необходимо подготовиться к его защите от множества болезней и вредителей, так как урожайность культуры часто страдает именно из-за них. Из грибковых заболеваний наиболее опасны: ложная мучнистая роса, фомоз, ржавчина, фомопсис, белая гниль.
Они поражают листья и семенные коробочки. Пораженные грибами подсолнухи отстают в развитии, шляпки не развиваются. Первые признаки большинства болезней можно заметить в фазе 2-3 листков, но основные симптомы проявляются позже. Для борьбы с заболеваниями посадки опрыскивают до начала цветения препаратами Микосан-В, Фитоспорин, Триходермин.
Часто подсолнечник поражается заразихой (лат. Orobanche) – растением-паразитом, поселяющимся на корнях культуры. Она не имеет корней и листвы и питается за счет подсолнуха.
Заразиха подсолнечниковая питается соком культуры
За период вегетации заразиха образует около 100 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве до 15 лет. Прорастают семена только при наличии растения-хозяина. Препаратов против паразита нет, поэтому следует выбирать устойчивые сорта, а также соблюдать севооборот.
Подготовка почвы под подсолнечник
Растение к почве не привередливо, однако, выделяют наиболее плодородные и не очень. К первым относят чернозем, каштановые почвы, суглинки с pH 5-6. Ко второму типу причисляют песчаники, а также заболоченные места с pH от 4 и ниже.
Прекрасным местом станет участок, на котором до этого выращивали кукурузу, капусту, озимые зерновые культуры. Места после помидоров и сахарной свеклы не годятся, поскольку в них будет находиться много азота, который оказывает негативное влияние на подсолнечник.
В осенний период добавляют в грунт калийные и фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат) и тщательно все перекапывают.
Как правильно посадить
Масличный подсолнечник представляет собой однолетнюю культуру. Для созревания ему требуется 70-150 дней – тут все зависит от места, где осуществляется посадка, и сорта растения. Сажать семена следует в прогретую почву, когда температура земли поднимется до 8-12 градусов. В зависимости от региона, в котором производится посадка семян в грунт, осуществлять ее следует с середины апреля – начала мая.
Перед тем как начинать сажать, следует подготовить семена подсолнуха к посадке, предварительно протравив их. В качестве протравки для семян можно использовать как протравители, купленные в магазине, так и приготовленные народными способами. Протравка семян необходима для избавления от вредных микроорганизмов.
Один из народных рецептов для протравки семян подсолнечника. Для приготовления средства потребуется:
- луковая шелуха;
- около 100 г чеснока;
- 2 литра кипятка.
Чеснок следует пропустить через мясорубку и перемешать с луковой шелухой. Затем залить полученную смесь кипятком. Когда смесь для семян настоится в течение суток, ее необходимо процедить сквозь марлю.
Для обработки семечки подсолнуха следует оставить на ночь перед посадкой в полученной смеси. Помимо обработки от микроорганизмов, у этого рецепта имеется и другой положительный эффект. Смесь после посадки семян в грунт на первых порах станет отпугивать грызунов и других вредителей, которые не прочь полакомиться этими семенами.
Технология выращивания подсолнечника довольно проста. В открытом грунте семена высеваются в рядки. При этом их следует сажать в почву на глубину до 8 см. В рядке нужно выдерживать расстояние между ямками, оно зависит от сорта подсолнечника. Так, семена подсолнуха крупных сортов следует сажать на расстоянии 75-90 см друг от друга. Между семечками подсолнухов средней величины это же расстояние можно сократить до полуметра. Большая дистанция между посаженными растениями увеличивает вероятность того, что у подсолнухов будут крупные семечки.
Для того чтобы определить, созрели ли семена подсолнечника, можно пробовать семечки с верхушки. Верхушку с созревшими семенами срезают. Когда верхушка уже срезана, но в ней оказались влажные семена, можно просушить ее, расположив под прямыми солнечными лучами.
Как найти и подготовить участок для подсолнечника?
Как отмечено, необходимые условия выращивания подсолнечника включают использование больших площадей и постоянный севооборот. Следовательно, участок для посева предпочтительно взять в аренду, особенно если фермер не планирует параллельно заниматься другими культурами. Выбирать его нужно так:
- Растению требуются защищённые, постоянно освещённые участки. При затенении стебли вытягиваются и искривляются, а от порывов ветра полегают и ломаются;
- Подсолнечник лучше растет на обогащенных чернозёмах, суглинках, пойменных и лиственных грунтах. Практически не даёт урожая на глине, солончаках и песке;
- Растения отличаются лояльностью к уровню кислотности почвы, но оптимальным диапазоном для них считается pH6,5–7,2;
- Высокая урожайность достигается на участках после выращивания картофеля, зерновых и кукурузы. Не стоит сеять культуру после свёклы, бобовых и луговых трав;
- Из-за сильного истощения почвы и длинного цикла развития вредителей высаживать подсолнечник на одном месте можно лишь один раз в восемь лет.
Поскольку важнейшим требованием к выращиванию подсолнечника является обеспечение растений питательными веществами, фермеру придётся провести некоторую подготовку почвы. Она также подразумевает защиту побегов от сорных растений:
1. Непосредственно после уборки предшественника для уничтожения сорняков почву обрабатывают гербицидами на основе глифосата в дозировке 2–3 л/га;
2. Для разложения растительных остатков, стимулирования роста оставшихся сорняков и падалицы участок дважды культивируют:
- Через неделю после внесения гербицида — дисковым лущильником на 6–8 см;
- Еще через 10–12 дней — кольчато-шпоровым культиватором на 10–14 см.
3. На увлажненных почвах осеннюю вспашку проводят на глубину 20–23 см. Если же осадков в регионе немного, её заменяют плоскорезной обработкой на 15–16 см;
4. Под плуг вносят 10–15 т/га прошлогоднего навоза, 80 кг/га суперфосфата, 120 кг/га сульфата аммония и 125 кг/га сульфата калия;
5. Когда почва весной начинает подсыхать, поле боронуют под углом 45° к вспаханным бороздам на глубину 8–10 см, а затем выравнивают волокушами;
6. За пару недель до посева осуществляют культивацию участка на 2–3 см глубже уровня заделки семян. Вслед за этим почву снова обрабатывают гербицидами.
I. Технологии возделывания подсолнечника
Существует три вида технологии:
Чистое поле (Clearfield) – Эффективная защита против полного спектра сорных культур + защита от заразихи (растения-паразита, развивающегося на корнях подсолнечника).
«По урожайности классическая схема конечно никогда не догонит Евролайтинг (Clearfild) или Экспресс. Единственный нюанс, c экспрессом неудобно работать, потому что нужно делать две гербицидных обработки, это угнетает растение в этом плане Евролайтинг выигрывает в урожайности Экспрессу.» Однако, как выразился эксперт существует заблуждение по поводу того, что Евролайтинг вредит почве, «мои хозяйства применяют биологические деструкторы пожнивных остатков с бактериями и грибами, у нас последействие после Евролайтинга не бывает вообще, потому что его расщепляет (остатки дв от гербицида)».
Ухаживаем за подсолнечником
В первые недели растения особенно уязвимы перед сорняками, поэтому почву нужно поверхностно рыхлить по следующей схеме:
- после появления всходов;
- в фазе 2 пар листьев;
- в фазе 3 пар листьев (также дополнительно нужно провести окучивание);
- в фазе 5-6 пар листьев.
Когда подсолнечник вырастет до высоты 70-80 см, рыхление можно прекратить. Во время цветения желательно провести еще одно окучивание и при необходимости установить опоры.
Когда у подсолнухов появятся по 4 настоящих листика, проведите прореживание всходов. Оставляйте только самые крепкие экземпляры, остальные аккуратно срежьте. Выдергивать сеянцы не рекомендуется, чтобы не повредить корни соседних растений.
Правильно поливаем подсолнечник
Молодые всходы подсолнечника нуждаются во влаге, и поливать их нужно достаточно часто – в засушливую погоду до 3 раз в день. Также растения нуждаются в обильных поливах в периоды бутонизации, цветения, формирования корзинки и семян.
Основное правило полива подсолнуха: обильное орошение, чтобы земля увлажнилась на глубину залегания корней.
Взрослые растения не боятся засухи, их длинные корни вполне способны обеспечить себя водой. Но слишком иссушать растения, особенно в жару, не стоит, иначе листья начнут быстрее стареть, а в семенах будет меньше масел.
Поливать подсолнечники нужно в междурядья. Также можно проводить дождевание (искусственное орошение).
Подкармливаем подсолнечник для обильного плодоношения
Подсолнечник любит калий и благодарно отзовется на подкормки в течение сезона. В среднем требуется три процедуры, для удобства мы представили их в виде таблицы.
| Фаза развития подсолнечника | Норма подкормки (на 1 кв.м) |
| 3 пары листьев | 20-30 г суперфосфата и 5-10 г аммиачной селитры |
| Образование корзинок | 2 стакана древесной золы, 30-45 г азофоски или настой коровяка, разбавленный водой 1:10 |
| Созревание семян | 20-30 г сульфата калия |
Удобрения вносите после полива. И будьте осторожны с азотными подкормками, иначе растения станут более подвержены болезням, а семянки окажутся пустыми.
Альтернатива подкормкам в течение всего сезона – внесение удобрений в почву перед посевом. На 1 кв.м требуется по полведра компоста и 2 ст.л. азофоски. Способ подойдет только для достаточно питательных почв.
Защищаем подсолнечник от болезней и вредителей
Болезни наносят большой вред подсолнечнику и могут полностью лишить урожая. Серая, белая и корневая гнили, ложная мучнистая роса, ржавчина, вертициллезное увядание, мозаика – эти и другие недуги возникают от неправильной агротехники, в частности, нарушения севооборота или неблагоприятной погоды.
Если вы обнаружили признаки заболевания, не спешите использовать химические препараты. Лучше приготовьте раствор Фитоспорина или Триходермина – биопрепаратов, которые также можно использовать в период сбора урожая.
Не меньший вред наносят подсолнечнику и вредители: совка, тля, луговой мотылек, паутинный клещ, проволочник, медведка и др. Для борьбы используйте биологические препараты (Битоксибациллин, Актофит, Боверин и т.д.) либо народные средства, которые не нанесут вреда вашему здоровью.
Отдельно следует сказать о птицах, которые прилетают, чтобы полакомиться созревшими семенами. Для их защиты можно использовать:
- марлевые или тканевые повязки на корзинки;
- колышки, между которыми натянуты белые нитки;
- полоски фольги, привязанные к кольям или стеблям подсолнечника;
- огородное пугало и др.
Условия выращивания и уход
Чтобы предотвратить поражение растений различными заболеваниями и добиться максимальной урожайности, необходимо правильно ухаживать за культурой. Ниже можно ознакомиться с особенностями выращивания подсолнечника.
Место подсолнечника в севообороте
Подсолнечник можно сажать на участках, где ранее выращивались зерновые культуры. Оптимальными предшественниками считаются яровые и озимые злаки, а также кукуруза. Агрономы не рекомендуют высаживать подсолнечник на поля, которые использовались для выращивания сахарной свеклы, трав-многолетников и других культур, корневая система которых проникает глубоко в грунт и способствует уменьшению запасов воды в земле.
Требования к грунту
Выращивать подсолнечник необходимо на полях с плодородным грунтом и небольшим количеством глины. Если соблюдать требования к качеству грунта, то можно ожидать, что подсолнечник приспособится практически к любому виду почвы. Однако стоит учитывать, что растение не сможет порадовать хорошим урожаем при выращивании на болотистом или кислом грунте.
Обработка грунта
За 10–14 дней до проведения осенней вспашки, необходимо обработать поле глифосфатами. Рекомендуемая глубина вспашки — 30 см. В регионах с засушливым климатом пахоту заменяют плоскорезной культивацией, глубина которой не превышает 17 см.
Удобрения
Как только на растении сформируется 3 пара листовых пластин, необходимо позаботиться о внесении в грунт суперфосфата. В период формирования корзинок и во время созревания семян в почву вносят калийно-азотную подкормку. Для приготовления удобрения в ведро, наполненное раствором коровяка, добавляют 1 ст. л. сульфата калия.
Предварительная обработка семян
Чтобы защитить растения от различных заболеваний, рекомендуется перед посадкой провести предварительную подготовку семян подсолнечника к посеву. Для этого посадочный материал обрабатывается фунгицидным и инсектицидным средствами.
Непосредственно посев
Каждый владелец земли интересуется, когда сажают подсолнечник в том или ином регионе. Рекомендуемые сроки посева подсолнечника — с конца апреля до начала мая.
На полях семена сажают зерновыми сеялками. Для этого вырывают углубления небольшого размера (глубина посева подсолнечника не должна превышать 2–3 см). Расстояние между ямками — от 15 до 45 см в зависимости от сорта. В каждую ямку высыпают по 2–3 семечка. Углубления заполняют небольшим слоем грунта.
После посадки подсолнечника необходимо позаботиться об удобрении участка. С этой целью по полю раскидывают органику, а грунт покрывают слоем мульчи и обильно увлажняют.
Выращивание подсолнечника на даче удобно тем, что растения можно сажать по периметру участка, одновременно защищая другие посадки от ветра и палящего солнца. Сеять подсолнечник на рассаду можно либо дома, либо в теплице.
Последующий уход
Чтобы культура росла здоровой и радовала хорошим урожаем, следует правильно ухаживать за растениями, а именно позаботиться о своевременном внесении подкормок в грунт, удалении сорной травы и систематическом увлажнении и рыхлении почвы.
Для борьбы с сорняками и рыхления грунта агрономы используют ротационную борону.
Бизнес план выращивания подсолнечника
Как и промышленное выращивание тыквы, производство семян подсолнечника требует довольно значительных инвестиций. Даже без покупки комбайна стоимостью в 3–6 млн рублей предпринимателю придется вложить в дело более 4 млн рублей:
Вложения в бизнес на подсолнечнике
| Регистрация документов КФХ | 5000 |
| Регистрация расчетного счета | 2000 |
| Оборудование | 4030200 |
| Хозяйственные расходы | 20000 |
| 4057200 |
Не менее важно уделить внимание расчету ежегодных расходов хозяйства. Проблема здесь в том, что тратить деньги фермеру придется еще на этапе подготовки почвы, тогда как первую прибыль он получит лишь через год. Например, на участке в 100 гектаров:
Например, на участке в 100 гектаров:
- Для выращивания подсолнуха из семян покупают 600 кг посевного материала. Цена отечественных сортов составляет 200–220 руб./кг, гибридов — 300 руб./кг;
- Для подкормки понадобятся 1000 т навоза, 12 т суперфосфата, 22 т сульфата аммония, 21 т сульфата калия и 50 кг борных микроудобрений;
- Кроме того, фермеру нужны 5 л протравителя, 200 л гербицидов, 50 л инсектицидов, 100 л фунгицидов, 50 л ретардантов и 200 л десикантов;
- Стоимость аренды зерноуборочного комбайна составляет 1200–1500 руб./га, а услуги элеватора по сушке и хранению семян — в пределах 350 руб./т.
Последняя серьезная статья затрат — покупка топлива из расчета 70–80 л/га за сезон. Таким образом, для выращивания подсолнечника бизнес план будет выглядеть так:
Виды и сорта подсолнечника
В коммерческих целях подсолнечник классифицируют по цвету шелухи. Например, сорта подсолнечника с черной лузгой относят к масляным, поскольку они содержат в себе до 50% масла, а сорта с полосатой кожурой используют для производства продуктов питания, в том числе кондитерских изделий. Масляные сорта, в свою очередь, в зависимости от количества и качества содержащихся в семенах кислот делятся на полиненасыщенные, мононенасыщенные и среднеолеиновые.
По продолжительности вегетационного периода сорта и гибриды подсолнечника делятся на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Предлагаем вам знакомство с лучшими сортами подсолнечника:
- Люкс – высокопродуктивный, крупноплодный, устойчивый к заболеваниям, засухе и сорнякам кондитерский сорт раннего срока созревания. Растения этого сорта достигают в высоту 185 см, диаметр их корзины 25-27 см, крупные ядра прилегают к стенкам семянок неплотно;
- Орешек – высокоурожайный раннеспелый универсальный сорт, устойчивый к погодным условиям, сорнякам и некоторым болезням и вредителям. У растений высотой до 170 см крупные овально-продолговатые черные семечки с кожурой в продольную темно-серую полоску;
- Лакомка – крупноплодный среднеспелый урожайный универсальный сорт, устойчивый к сорнякам, засухе, некоторым болезням и вредителям. Растение достигает в высоту почти 2 м, корзинка у него выпуклая, опущенная, семечки большие и вытянутые;
- Оливер – высокопродуктивный скороспелый масляный гибрид сербской селекции, устойчивый к болезням и засухе. Растение невысокое – до 145 см, не ветвистое, с мощными корнями. Средних габаритов корзинки имеют плоскую форму, яйцевидные темные семена тоже средних размеров;
- Форвард – устойчивый к различным гнилям, склеротинии, фомопсису, пероноспорозу и сорнякам высокоурожайный масличный гибрид среднераннего срока созревания высотой до 190 см, с выпуклой формы опущенными вниз корзинками диаметром 15-20 см и темными полосатыми семянками;
- Римисол – устойчивый к полеганию среднеранний масличный гибрид, отличающийся иммунитетом к некоторым болезням и вредителям. Это растения высотой до 160 см с толстым, густо облиственным стеблем, развитой корневой системой, наклоненными выпуклыми корзинками диаметром до 22 см с удлиненными черными семечками;
- Флагман – раннеспелый урожайный масляный сорт, устойчивый к мучнистой росе и сорнякам, но поражающийся фомопсисом. Растения этого сорта высотой до 2 м с удлиненными овальными семечками;
- Прометей – сверхранний и высокопродуктивный масляный сорт, устойчивый к засухе, сорнякам, ржавчине и мучнистой росе. Высотой растения этого сорта не более 140 см, а диаметр их корзинок 18-22 см;
- Атилла – тоже сверхранний и высокоурожайный масляный сорт, устойчивый практически ко всем грибковым заболеваниям и неблагоприятным условиям. Растения высотой до 165 см с полунаклоненными плоскими корзинками диаметром до 24 см;
- Вранац – высокоурожайный кондитерский среднепоздний гибрид, устойчивый к болезням, засухе, полеганию и осыпанию. Растения этого сорта высокие и мощные, корзинки среднего размера, очень выпуклые, обернутые книзу, семянки широкояйцевидные, крупные, черные с темно-серыми полосками по краям;
- Алмаз – раннеспелый урожайный кондитерский сорт, относительно устойчивый к полеганию, засухе и грибковым болезням. Стебель у него высотой до 190 см, корзинки выпуклые, большие, наклоненные, семянки крупные, черные с серыми полосками;
- Запорожский кондитерский – среднеспелый высокопродуктивный сорт, устойчивый к сорнякам, осыпанию, вертициллезу и пероноспорозу. Высота стебля достигает 210 см, корзинки диаметром 20-25 см плоские или едва выпуклые.
5 Необходимый уход
Несмотря на преимущества рассады, большинство людей предпочитает выращивание из семян, если, конечно, этот процесс не происходит где-нибудь в совсем экстремальных условиях.
Уход за подсолнечником, независимо от способа посадки, состоит из традиционных действий:
- прополки;
- полива;
- подкормки.
Однако у подсолнечника все же есть одна особенность. Выращенный урожай часто подвергается набегам, а точнее, налетам зерноядных птиц. Они бывают настолько активны, что хозяевам участка иногда достается треть всех семечек. Как только семечки успевают созреть, на “сбор” урожая могут прибежать бурундуки, белки, мышки. Все это, конечно, мило, подкормить страждущих обитателей вашего участка было бы весьма благородно. Однако масштабы такого благородства иногда бывают слишком большими.
Если вы не хотите остаться без собственных семечек, обверните почти созревший подсолнух марлей. Теперь можно спокойно дожидаться полного созревания семечек. Марля, конечно, спасает только от птиц, для бурундуков и белок это не препятствие. В этом случае нужно придумывать защитные сооружения, которые не позволили бы мелким млекопитающим залезть по стволу наверх.
Возделывание подсолнечника требует не только прополки и полива, но и обязательной подкормки. Это растение обладает быстрым ростом и, порой, большими размерами. По этой причине подкормку лучше осуществлять в следующей последовательности:
1. Самая ранняя подкормка проводится во время появления первых настоящих листочков. Если проводится выращивание рассады, то впервые подкармливать растение нужно еще в закрытом грунте
Поскольку на данном этапе для растения крайне важно увеличить совокупную поверхность листовых пластинок (это интенсифицирует процесс фотосинтеза), то поливать нужно преимущественно азотными удобрениями. Лучшим вариантом является смесь из коровьего навоза и небольшого количества комплексных минеральных удобрений
Поскольку ростки еще очень слабые, раствор тоже должен быть слабым. Действуйте по правилу – лучше меньше, да чаще. Подкормка под таким лозунгом позволит избежать ожогов корневой системы. Стандартная концентрация подкормочного раствора должна составлять: 500 г навоза и столовая ложка удобрений на ведро воды. Лить нужно по стакану раствора под каждый корешок.
2. Описанная выше технология посадки рассады в открытый грунт содержит информацию о второй подкормке.
3. Если посадка осуществляется без стадии рассады, то впервые подкармливать нужно после того, как молодой подсолнух выпустил первые настоящие листочки. Подкормочный раствор применяют тот же, что и для рассады. Единственным отличием является возможность несколько увеличить концентрацию минеральных удобрений. Это связано с тем, что в открытом грунте опасность ожогов корневых волосков снижается. Впрочем, действовать нужно по обстановке, поскольку все зависит от качества почвы.
4. Вторая подкормка подсолнухов, находящихся в открытом грунте, осуществляется через 2 недели после первой. На этот раз растение нуждается не столько в азоте, сколько в калии и фосфоре. По этой причине нужно менять состав раствора. По-прежнему в нем должен присутствовать коровий навоз или куриный помет. Любой навоз всегда должен рассматриваться как комплексное удобрение с преобладанием азота. Однако теперь в качестве минерального удобрения нужно добавлять только калийно-фосфорные смеси.
5. В зависимости от ситуации и состояния подсолнуха, нужно будет провести еще 2 или 3 подкормки калийными удобрениями. Последняя должна проводиться при сформированных, но еще не созревших плодах.
Если все рекомендации будут выполнены, вы получите урожай, которого хватит не только вам, но и птичкам вашей дачи.
Как ухаживать за подсолнечником?
пошаговой агротехникой выращивания моркови
1. Из-за медленного роста в первый месяц растения могут быть подавлены сорняками. Поэтому через неделю после посева поле обрабатывают Гезагардом или Фюзиладом;
2. В дополнение к гербицидной обработке проводят довсходовую обработку средними боронами на глубину 5–6 см по диагонали или же поперек рядов;
3. После появления всходов и образования двух листьев боронование повторяют, что позволяет избавиться от 90% сорных растений;
4. В течение периода вегетации почву каждые 8–10 дней обрабатывают междурядными культиваторами, чтобы разрушить корку и помешать прорастать новым сорнякам:
- В фазе 4 листьев устанавливают защитную зону 12 см и глубину 6–8 см;
- При второй обработке зону увеличивают до 15 см, а глубину — до 8–10 см;
- Последующие культивации проводят с аналогичными параметрами.
5. Во избежание полегания стеблей подсолнечник на этапе бутонизации опрыскивают ретардантами на основе Триазола. Это уменьшает высоту растений на 10–15%;
6. Для образования завязей на участок привлекают пчёл. В соответствии с правилами агротехники выращивания подсолнечника устанавливают два улья на гектар;
7. На этапе бутонизации и после цветения проводят две подкормки растений органикой и минеральными удобрениями. На гектар поля по междурядьям вносят:
- 100–120 кг сульфата аммония;
- 75–90 кг сульфата калия;
- 2–4 т жидкого навоза;
- 30–50 кг суперфосфата.
8. В дополнение к обычным смесям часто используют микроудобрения с добавкой бора. Обработка растений в фазе 6–7 листьев прибавляет 200–250 кг/га урожая;
9. Хотя мощные корни позволяют подсолнечнику извлекать влагу с большой глубины, поливы повышают урожайность и масличность культуры. Их проводят по бороздам:
- Осенью для насыщения почвы водой — 1200–1500 м³/га;
- На этапе формирования корзинок — 600 м³/га;
- За 5 дней до цветения — 800 м³/га;
- При образовании семян — 600 м³/га.
10. Также в фазе образования семян для защиты урожая от птиц на участке размещают световые и акустические отпугиватели;
11
Важной особенностью выращивания подсолнечника является десикация поля Реглоном или хлоратом магния через 40 дней после цветения. Это позволяет:
- Добиться равномерного высыхания растений;
- Приступить к уборке урожая на неделю раньше;
- Обезвредить вызывающие гниль грибки;
- Получить необходимую влажность семян 12–15%.
